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Haridwar est la premiere ville que rencontre le Gange depuis sa source. De ce fait, c'est une autre ville importante pour les hindous qui viennent prendre un bain a Har-Ki-Pairi (= empreinte du dieu Vishnu).

Tous les soirs, une foule d'hindous assistent a la "Ganga Aarti", ceremonie au bord de l'eau. Chacun achete des "prasad", offrandes de riz, fleurs, bougies, poudre rouge...souvent dans une feuille genre bananier, pour les offrir au Gange.

Toutes ces petites lumieres flottantes cree une certaine magie, deja decouverte a Benares... la reunion de differents elements naturels comme le feu, l'eau, le vent...

Mais la foi des indiens leur coute cher! C'est fou de voir la somme qu'ils depensent pour recevoir la benediction lors d'une "puja", pour offrir les "prasad" ou pour donner aux mendiants. De meme, lors d'un festival comme Diwali par exemple, chaque famille doit acheter un nouveau sari, ou bien repeindre la maison pour avoir quelque chose de neuf... pour le mini festival des soeurs, un indien doit faire un cadeau aux filles de la famille...  Bref une majeure partie des revenus d'une famille est utilisee pour financer un nombre incalculable de festivals ou celebrations de dieux... quelque soit le niveau social de la famille.

Le fait de donner aux pauvres permet aux indiens de se creer un meilleur karma pour cette vie ou la prochaine. Plutot egoiste comme geste! On pourrait comparer cela a la bonne conscience que s'achetent les europeens qui voyagent en Inde et donnent quelques roupies aux indiens vautres dans la rue...

Donner pour soi, donner pour les autres? Donner pour se sentir meilleur? Donner quelques roupies pour rendre l'autre dependant a la mendicite ou donner pour simplement tendre la main vers l'autre avec un regard rempli de compassion? Ce ne sont pas quelques roupies qui changeront la vie en Inde, d'ailleurs ici cela fait partie du destin... par contre, un peu d'humanite, ici ou ailleurs... n'est jamais de trop.

Je suis actuellement a Daramsala, siege du Dalai-Lama. Endroit ideal pour se ressourcer, au milieu des montagnes, dans une ambiance paisible... endroit ideal pour decouvrir la culture tibetaine, le bouddhisme...

Un peu de patience pour les details... A bientot!

Juste arrivee au Nepal, et plus precisement a Pokhara, je me prepare a partir pour 3 semaines de trek, autour des Annapurnas... un long chemin, qui j'espere, ne sera pas trop difficile pour mes gambettes!

Plus de photos et de commentaires a mon retour, il va falloir patienter un peu...

A bientot

Premiere journee au Nepal... a Pokhara exactement. Cette ville est reputee pour etre beaucoup plus calme que la capitale du pays. Et cela s'avere exact!

Quelques temples comme la World Peace Pagoda sont a voir, mais la plupart des activites sont sportives: rafting sur les cours d'eau agitee, ballade en VTT, randonnees voire trekking, viree en bateau sur le lac Phewa Tal, parcours de golf....

Bref, Pokhara est l'endroit ideal pour s'adonner aux activites de pleine nature, mais aussi pour se detendre et simplement apprecier la serenite du site. Les soirees peuvent etre tres agreables, autour d'une bonne table, dans un restaurant touristique... Lake side est le quartier anime des touristes : en bord de lac, on peut trouver toute sorte de guesthouses et hotels, des boutiques de fringues pour le trek, des bars et restaurants, des boutiques d'artisanat tibetain...

Pour moi, Pokhara est le point de depart de mon trek. C'est dans cette ville que je peux obtenir mon permis de trekking.

A partir de Pokhara, je decide de prendre un bus pour Besisahar. De la, commence le celebre tour des Annapurnas, un trek d'une vingtaine de jours, avec passage d'un col a plus de 5300 metres d'altitude. Avec Monu, nous sommes prets, sacs a dos remplis mais pas plus de 5 et 8 kg car nous n'avons pas pris de porteur pour nous accompagner. Un guide n'est pas non plus necessaire, un unique chemin nous mene de villages en villages, afin d'effectuer la boucle autour des pics enneiges.

Premiere etape: nous prenons un second bus, local cette fois-ci, pour rejoindre Bulbhule.

Qui dit " bus local", sous-entend un bus bonde et surcharge sur le toit, par nos sacs et des nepalais qui preferent profiter du grand air. A l'interieur... cherchez l'intruse... une chevre!

C'est a partir de ce petit village compose de deux ou trois guesthouses, que commence veritablement notre randonnee. Il est temps de se mettre en route, la bonne humeur est au rendez-vous... Ici, tout est calme, naturel... un grand bol d'air apres l'Inde!

Cinq a six heures de marche par jour sont au programme, mais nous decidons de prendre notre temps pour apprecier les paysages, pour rencontrer les habitants de ces montagnes. Nous ne sommes pour le moment qu'a 1000 metres d'altitude, et lentement l'ascension commence. Le mois de septembre n'est pas la meilleure periode pour le trek, c'est encore la saison humide et la nature est submergee d'eau.  

Le chemin qui nous mene a Gemru est vraiment agreable… ici, la nature est reine, l’homme n’a pas encore ose la transformer a son gout…de part et d’autre, les rizieres nous enveloppent d’une certaine serennite, de part leur vert eclatant. Je ne me lasse pas de ces paysages en terrasse, de toutes ces lignes irregulieres qui semblent decouper le flanc des montagnes.

Aucun bruit… seulement la nature qui respire, le vent qui souffle dans les hautes herbes, la riviere qui ruisselle… et nos pas de marcheurs, legers et assures en ce debut de parcours.

En ce mois de septembre, peu de tourists se lancent dans l’aventure du trek, nous ne rencontrons qu’un groupe d’israeliens et un couple de hollandais, que nous retrouvons a chaque etape. Bref, la periode est ideale pour apprecier pleinement ce cadre somptueux!

Une surprenante rencontre!

Alors que nous marchons tranquillement sur le chemin de Chamche, nous rencontrons 3 enfants d’une dizaine d’annees. Nous sommes plutot intrigues par leur activite et nous leur demandons quelques explications…

C’est tres simple! Apres l’ecole, ces enfants se retrouvent dans un champ de charasse. Tout en discutant, ils frottent les feuilles de la plante dans leurs mains. Ensuite, lorsque la paume de leurs mains est noire, ils utilisent  la lame d’un couteau pour racler et enlever cette couche foncee formee par les feuilles. Ils malaxent jusqu’a obtenir une petite boule de couleur marron fonce… voila c’est prêt! Il ne reste qu’a fumer cette petite boulette de haschich! Mais attention cent pour cent naturel!

A la fois fabriquants de drogue… et trafiquants, ces enfants plutot sympathiques, proposent de nous vendre une boulette pour 25 roupies nepalais (1 euros = 100 roupies environ) et tentent de negocier avec une reduction de 10 roupies!

La mousson n’est pas encore terminee… et la nature est gorgee d’eau.

Parfois, nous longeons la riviere Marsyangdi, souvent nous la traversons par des ponts suspendus. A cette periode, le torrent est dechaine! De toute part, des filets d’eau, des cascades semblent converger vers la vallee, depuis les hauteurs enneigees.

Nous nous enfoncons de plus en plus dans la foret luxuriante, dans la jungle. Tandis que nous apercevons au loin quelques singes se balancant gaiement de branche en branche, une dizaine de papillons colores virevoltent autour de nous, comme par enchantement! 

Mais soudain, un grand bruit sourd... un bloc de terre vient de s’effondrer avec fracas… la montagne, infiltree, s’effrite.

L’eau ruisselle sur le chemin, a moitie inonde.

Le terrain est glissant. Nous focalisons notre attention sur les pierres ou nous pouvons poser nos pieds. C’est beaucoup plus epuisant que la marche en elle-meme!

Pour les nepalais que nous croisons, pas de probleme… ils marchent pendant des heures, en tongues de plastique, les pieds mouilles!

Et comme si l’eau originaire des geants de l’Himalaya ne suffisait pas, le ciel nous envoie chaque jour, quelques gouttes de pluie voire de grosses averses et orages!

Les nuits noires dans ces montagnes sont bercees par le bruit assourdissant de l’eau en mouvement, de la vie!

Sur le chemin de Chame, les paysages changent. Nous traversons  des champs de mais geants, nous traversons des cours d’eau, nous traversons des petits villages tranquilles...

Nos mollets commencent a s’endurcir!

Tandis qu’une charmante grand-mere sans dent accepte de nous laisser cueillir quelques pommes dans son pre, une autre grand-mere s’occupe a trier la laine de yak, pour la vendre. Cette laine sera utilisee pour fabriquer des couvertures ou des chales, mais elle n’est pas aussi douce que le pashmina!

Donc premiere rencontre avec sa laine… mais ou est la fameuse bete?

Apres quatre jours de marche, nous nous accordons une journee de repos a Chame.

Une douche, enfin simplement un shampooing pour moi, dans les sources d’eau chaude est la bienvenue, car il est encore difficile de s’habituer a l’eau froide en fin de journee.

Ce bac d’eau chaude naturelle est un magnifique terrain de jeu pour les enfants! 

C’est a partir de Chame que nous commencons a ressentir l’influence tibetaine de la region. A l’entrée du village, nous retrouvons un muret de petits moulins a priere… les villageois le contournent par la gauche et font tourner chaque moulin en marmonnant des mantras tibetains. Dans le ciel, flottent de nombreux drapeaux multicolores, symboles de paix dans le monde.Et a la sortie de Chame, nous passons devant un mani… un petit mur de pierres plates empilees et gravees d’inscriptions religieuses. Nous sommes certainement dans un village Tamang.

Je decouvre avec beaucoup de plaisir les cuisines nepalaises montagnardes…au centre de la piece, un feu de bois est toujours alimente, et les casseroles sont posees sur le dessus pour cuire le riz et autres plats. Ici pas de gaz, pas d’electricite, tout est cuisine a l’ancienne! Et il faut prendre son temps!  Les odeurs, les gouts sont differents… sensations oubliees en Europe ou tout est fait de maniere rapide.   

Conviviales, ces cuisines sont egalement tres propres et tres organisees… chaque plat, chaque mug, chaque verre est a sa place. Tout est ordonne de maniere tres methodique. Impressionnant!

Coup de coeur pour la cuisine nepalaise!  

Le plat typique du Nepal est le dal bhat, qui ressemble beaucoup au thali indien. Un peu moins epicee, la nourriture n’en est pas moins consistante… il faut prendre des forces dans cette region plutot hostile l’hiver!

Pour ma part, j’ai pris de bonnes habitudes au petit dejeuner: un pain tibetain (hum!) avec un peu de miel et un the au citron-gingembre.

Tout est relatif, mais la nourriture est plutot chere, en comparaison de certains coins de l’Inde. Cela s’explique par l’importation des produits, a dos de cheval ou a dos d’hommes…plus l’altitude augmente, plus les prix flambent! Par exemple, le dal bhat coute a peu pres 60 roupies dans la vallee et 300 dans les hauteurs!

 

Sangmo travaille a la Potala guesthouse de Chame. Cette pension familiale appartient a sa belle-famille. D'une extreme gentillesse, elle s'occupe des trekkeurs occidentaux, nettoie les chambres en bois neuf, prepare de bons petits plats.

Elle ne parle pas anglais, juste quelques mots qu'elle a appris au contact des touristes. Mais je souhaite connaitre un peu plus sa vie.

D'une famille d'origine tibetaine (ses grand-parents ont immigre au Nepal il y a deja des dizaines d'annees), elle s'est mariee a 20 ans, et plutot surprenant, elle nous explique qu'elle a choisi son mari... Il s'agit donc d'un mariage d'amour! Son mari travaille a la poste nepalaise. Pour elle, les journees se ressemblent: levee a 5 heures du matin, cuisine, menage... elle retrouve son mari au coucher du soleil. Mais les soirees sont courtes ici! Nuit noire, nuit froide... tout le monde se couche a 20 heures!

Sangmo a deux enfants de 6 ans, des jumeaux. Ils sont a l'ecole a Katmandou, en pension. Si petits! Ils ne rentrent au village qu'une fois par an, pour les vacances... elle ne peut donc les voir que tres rarement. Mais c'est un choix qu'elle a fait, car ses enfants n'ont aucun avenir dans les montagnes.

Apres Chame, nous reprenons notre route, en direction de Pisang, un village de maisons de pierres accrochees a la montagne. Nous decidons, dans un ultime effort, de grimper pour nous loger dans l’hotel le plus haut. Nous sommes accueillis par le chant des femmes qui dansent en se tenant la main. Le proprietaire nous invite a deguster un alcool local, fait maison, alcool de riz... Pas super, mais visiblement c’est a son gout… et il a l’habitude d’en boire plus que de raison!  

Nos efforts n’ont pas ete vain… face a nous, se dresse la chaine des pics blancs, et notamment l’Annapurna III, magnifique au lever de soleil.Tout simplement superbe!

Poulets, tuyaux, herbes, tables, chaises... il y a toujours une marchandise a transporter sur les hauteurs du Nepal... d'ailleurs je me suis souvent demandee comment les habitants ont reussi a fabriquer leurs maisons avec tous les materiaux necessaires!

Comme les trekkeurs, ces porteurs partent de Bulbhule, avec leur chargement sur le dos, maintenu au niveau du front. Certains sont charges de presque 80 kgs et partent pour une semaine de marche. Parfois, ils continuent meme dans la nuit noire! Et ils gagnent environ 6000 roupies nepalais ( soit 60 euros). Mais que de gouttes de sueur...

Sur la route de Manang, les paysages deviennent de plus en plus secs. Auparavant habillees de forets de pins, les montagnes sont plus desertiques. Nous arrivons bientot a 3500 metres d'altitude. Le chemin est plus facile, plus plat. Mais nous suons encore parfois a grosses gouttes dans la chaleur de la journee!

Seuls les nuages nous accompagnent et jouent a cache-cache avec le soleil pour former un parfait jeu d'ombre et lumiere sur la nature environnante.

Difficile de ne pas se sentir si petits au milieu de ces montagnes d'une hauteur de 6000 a 7000 metres... si petits... entre terre et ciel.

Un des meilleurs remedes pour lutter contre le mal des montagnes est cent pour cent naturel.... l'ail. Les nepalais en consomment beaucoup et de nombreux plats sont cuisines facon "garlic". A n'en point douter, l'ail possede de nombreuses vertus, mais bonjour l'haleine ensuite!

C'est a Manang que nous prenons un jour de repos, necessaire pour l'acclimatation a l'altitude. Dans ce village compose de maisons de pierres, de petites ruelles, nous pouvons trouver presque tout ce que peut avoir besoin un trekkeur : une pharmacie, un medecin (mais pas cette saison!), de nombreuses boutiques de vetements, pulls, anoraks, bonnets...et meme des mini salles de cinema!

Mais le plus interessant se situe en dehors du village : tout autour de Manang, le soleil dore les champs de ble et forme avec les pres de fleurs un contraste de couleurs magnifique! En face du village, un impressionnant glacier se termine par un lac d'un bleu eclatant.

Maintenant commence la veritable ascension... deux chemins sont possibles. Le premier conduit vers le lac le plus eleve du monde (5300m) et le second nous emmene vers le Thorong La, un col a plus de 5000 metres d'altitude. C'est le defi de notre trek! Je ne suis jamais montee aussi haut...

Sur le chemin de Ya Kharka (4000m), de nouvelles rencontres nous attendent, mais cette fois-ci d'une autre espece... animale!

Retrouvant des sensations d'enfant, nous nous sommes amuses avec un troupeau d'une cinquantaine de chevres de montagnes... un tres bon moment et quelques beaux portraits photographiques!  

Ces chèvres, comme bon nombre de grands herbivores de montagne, sont dotés d'un type de sabot particulier : flexible, avec une voûte cambrée et des « doigts » semblables à des pinces. Ce type de sabot leur permet de se déplacer rapidement sur des pentes fortement escarpées malgré un sol rocheux fort inégal.

Le yak est un animal a corps massif, plutot court sur pattes. Il possede une longue toison epaisse qui le protege contre le froid et les intemperies. Le yak ne peut vivre a une altitude inferieure a 3000 metres. Pour mieux respirer dans un air raréfié en oxygène, il possède une paire de côtes supplémentaire et son taux de globules rouges est supérieur à celui des bovins des plaines. Malgré sa corpulence, il est d'une agilité remarquable.

Ce ruminant est l'animal le plus utile aux populations de l'aire tibétaine qui l'élèvent pour sa chair, sa laine, sa peau, son lait et sa bouse. Son lait est baratté pour en faire du beurre et du fromage. Sa laine sert à confectionner vêtements et couvertures de même que les tentes sous lesquelles s'abritent les nomades tibétains. Sa peau est utilisée pour confectionner bottes et sacoches. Sa bouse sert de combustible.

Un peu plus de 4000 metres... seulement les montagnes, vertes d'un cote, et la chaine des Annapurnas de l'autre. Je me sens de plus en plus minuscule dans cet immensite...

A Ya Kharka, nous trouvons une petite cabane de bois pour dormir, mais des le milieu d'apres-midi, le soleil se cache et les temperatures diminuent fortement. Difficile de prendre une douche, meme avec un seau d'eau chaude... il fait trop froid. Je me sens tres fatiguee et je n'arrive pas a me rechauffer, meme sous les trois couvertures. Ma gorge et mes oreilles sont douloureuses...

La nuit est plutot difficile pour moi. Je n'arrive pas a dormir. Je grelotte, puis je transpire. Je verifie ma temperature corporelle: 39.5! Oulah! Ca m'inquiete un peu, je prends un nurofene et tente de dormir.

Au petit matin, il nous faut prendre une decision, difficile... je ne peux pas rester dans cet etat, et encore moins monter a 5000 metres... je n'ai plus de force! Nous decidons donc de faire demi-tour et de retourner a Manang pour trouver du repos et quelques medicaments. Nous n'abandonnons pas completement l'idee de passer le Thorong La, peut etre dans quelques jours.

Finalement, apres deux jours de nurofene, strepsil, puis antibiotiques, il faut se rendre a l'evidence... je ne suis pas prete pour continuer la boucle du trek. Nous devons donc retourner sur nos pas, par le meme chemin... pas facile pour le mental de renoncer...

Les cinq jours de retour n'en sont pas moins folkloriques... en effet, mes chaussures de montagne n'ont pas resiste (elles non plus!) aux conditions difficiles voire extremes (!) de l'Himalaya. N'ayant pas trouve de nouvelles chaussures a ma pointure a Manang, il me faut donc trouver de petites astuces....

Dans un premier temps, je tente de maintenir la semelle a la chaussure, a l'aide d'elastiques... pas mal, mais a la fin de la journee, tous les elastiques ont saute!

Dans un second temps, je marche avec des baskets de taille 43... pas facile sur les pierres glissantes, mais faute de mieux!

Finalement, nous rencontrons deux nepalais reparateurs de tout et n'importe quoi... en trois coups d'aiguille, ils ont ficele la semelle... de mieux en mieux! Cela permet a mes chaussures de tenir le choc jusqu'a Pokhara.

Une seule idee en tete pendant les derniers jours... arriver a Pokhara, prendre une bonne douche et se reposer!

La pluie ne nous lache pas, meme la journee, et malgre le plastique qui est cense nous proteger, nous sommes trempes. Les sangsues s'agrippent aussi a nos mollets... c'est fou ! elles reussissent a passer a travers la chaussure et la chaussette...le resultat: nous retrouvons nos chaussettes rouge de sang le soir. Enfin, apres quelques frayeurs du genre serpent noir sur le chemin ou enorme araignee dans la chambre, ces petites betes desagreables ne sont pas si dangereuses...

Et c'est donc avec un certain soulagement que nous montons dans la jeep qui nous conduit a Pokhara. Environ 180 kilometres effectues, sur une vingtaine de jours, nous sommes decus de ne pas avoir termine la boucle des Annapurnas, mais nous sommes encore remplis de ces merveilleux paysages...

Qui a dit que le plus important n'est pas la destination mais le voyage en lui meme? 

...en attendant le prochain trek dans la "demeure des neiges"... dans l'Himalaya.

Par l'intermédiaire de certaines connaissances (merci Jérôme et Flo!), j'ai eu la chance de faire la connaissance de B.G. et Gopa, un charmant couple qui vit à Calcutta. Ils m'ont très vite "adoptée" et après un fabuleux lunch typiquement indien ou ils ont essayé de me faire avaler un piment vert en entier (!), ils m'ont fait visiter la ville. J'ai pu découvrir Khalighat ( expérience inoubliable même si j'ai déjà vu beaucoup de temples) et aussi d'autres endroits où se rendent les indiens plus aisés, comme le Rotary Club par exemple. Ce qui change mes habitudes, car en général je rencontre des personnes dans le quartier de ma guesthouse, le quartier pauvre. En Inde, pays des contrastes, l'écart entre les riches et les pauvres est énorme. D'ailleurs, il semblerait que parmi les huit hommes les plus riches au monde, on pourrait trouver quatre indiens!