Bangkok, ville étape avant le Laos... ville bruyante et polluée. A peine arrivée, il y a deux jours, avec July, et déjà je repars.

Le temps de visiter le Wat Pho avec son gigantesque Bouddha couché, recouvert de feuilles d'or... le temps de traverser Kao San road, quartier touristique où l'on ne croise que des occidentaux... le temps de déambuler dans les petites ruelles de  Chinatown... le temps d'assister à des match de boxe thai où tous les coups sont permis (impressionnant de se retrouver au milieu des thailandais qui crient tous en même temps lorsque leur favori donne un coup!)... 

Mais surtout le temps de goûter et d'apprécier la cuisine thai, dans la rue : soupe de nouilles, riz et viande grillée, "sapparot" ananas en brochette et autre jus de fruit frais. Hum! C'est un délice!

Demain, je quitte Tavee, notre guesthouse genre maison thai dans le quartier de Thewet, et je pars pour Kanchanaburi.

A Kanchanaburi, il est très facile de louer un vélo pour moins d'un euro la journée, ce fut donc mon moyen de locomotion pour me rendre au fameux pont de la rivière Kwai (le sport c'est bon pour la santé!). A cet endroit, des dizaines de touristes asiatiques traversaient le pont... le pont qui n'a rien d'exceptionnel, si ce ne sont les terribles conditions de travail dont ont souffert les prisonniers de guerre lors de sa construction. Le "chemin de fer de la mort" a été commencé en 1942, un bout en Thailande, un bout en Birmanie. Alors que la construction aurait dû durer cinq ans, les deux morceaux se sont rencontrés en 1943 sur la route des Trois Pagodes. La moitié des prisonniers de guerre (d'origine australienne, américaine, anglaise, indienne et thailandaise) a survécu aux méthodes brutales de l'armée japonaise : travail difficile, torture, sous-alimentation, maladies tropicales... En 1945, les Alliés ont réussi à bombarder le pont et à neutraliser cet endroit stratégique.

Avec ma compagne de voyage July, nous avons dû parcourir encore une dizaine de kilomètres... pour avoir la "farce de la journée" : non sans mal, nous avons trouvé le Wat Tham Mangkon Thong et sa nonne flottante! Nous avons assisteé avec une soixantaine de touristes chinois à la cérémonie de la nonne qui effectuait les différentes positions du Bouddha dans un petit bassin où flottaient également des billets. Pour moi, cela ressemblait beaucoup à une farce à touristes, mais cela nous a donné l'occasion de voir une "mae chii" (nonne thai bouddhiste), tout de blanc vetue, normalement la tête rasée. Ce temple est célèbre pour sa nonne flottante, car la religieuse aujourd'hui décédée, méditait en flottant dans l'eau.

Les cinq heures de bus pour venir à Sanghlaburi, près de la frontière du Myanmar, se sont bien passées, malgré le peu de place pour étendre nos jambres. Nous n'étions que trois européennes et deux bonzes dans le bus. Nous avons pris le temps de manger une soupe de nouilles,  et  le chauffeur a changé une roue du bus Le paysage est relativement beau... une route de montagne sinuant entre des lacs sur lesquels j'aperçois quelques maisons en bois...

A Sangkhlaburi, plusieurs ethnies montagnardes cohabitent. Nous avons traversé la plus longue passerelle de Thailande, en bois (et pas très solide)pour nous promener dans le village mon de Wang kha : les maisons, sur pilotis, sont construites en bois de bambous. Les quelques personnes que nous avons aperçues s'octroient une bonne sieste à l'ombre... il est 14 heures et nous avons chaud!

Nous avons aussi loué une moto pour nous rendre à Payathonzu (les 3 Pagodes), village à la frontière du Myanmar. Une bonne virée àmoto, avec arrê baignade dans les cascades du coin... les thailandais nous sourient tous... il faut dire qu'on est plutôt drôles avec nos casques sur la tête!

Soirée "poulet gingembre", histoire de nous requinquer!

Depuis, du bus... du bus... et encore du bus... pour arriver à Suthokhai.

Sukhothai fut la première capitale de Thailande entre le milieu du XIII et la fin du XIVeme siècle. Le plus célèbre roi fut Rama Khamheng, qui mit au point les premiers caractères d'écriture thaie. Le parc historique de Sukhothai compte à l'intérieur des remparts,  une vingtaine de monuments et des mares décorées de  magnifiues nénuphars roses qui se referment à midi. Certains temples sont de toute beauté, en particulier à la lumière du soleil levant. Au Wat Si Chum, un Bouddha de onze mètres de haut est assis et régulièrement des asiatiques apportent des offrandes et viennent prier.

 

Après un périple de huit heures de bus, je suis arrivée à Mae Hong Son, petite ville paisible proche de la frontière birmane. Petite ville, car en fait, il n'y a que deux ou trois rues, et l'animation principale se situe le soir, autour du lac, où l'on peut se promener et choisir son repas parmi les nombreux marchands : soupe de nouilles, riz poulet, brochette de porc frit, salade de pousses de soja, crêpes à la noix de coco... le choix est grand et j'ai souvent envie de goûter à tout!

 

Le lac est petit, mais dès la nuit tombée, il scintille grâce aux petites lumières qui éclairent le temple, la rue. Et comme nous sommes le 27 décembre, les communautés Karen (qui sont chrétiennes) viennent encore fredonner des chansons de Noël... tout cela crée une ambiance assez magique!

Demain, grosse journée... nous partons en virée à moto dans les villages de tribus Karen...

Pas très loin de Mae Hong Son, vivent les “long neck”, les femmes au long cou.

De nombreuses excursions sont proposées en ville, moyennant 700 bahts, mais je n'étais pas sure de vouloir participer à ces visites très touristiques. En effet, il s'agit de se promener dans les ruelles et d'observer les “femmes girafes” dans leur quotidien, tout en payant un droit d'entrée 250 bahts. Cela ressemble à du voyeurisme, et ce qui me dérange aussi c'est le fait que ces femmes vendent leur image pour gagner leur vie. Elles doivent sourire et se laisser photographier.

Mais il faut savoir que ces tribus Karen sont refugiés politique du Myanmar, et à ce titre, elles n'ont pas le droit de posséder de terre en Thaïlande. La visite des touristes est donc une source de revenus non négligeable, mais il n'est pas certain que les habitants en touchent beaucoup...

Plutôt intriguée par leurs coutumes, et voulant me faire ma propre opinion, j'ai loué une moto avec July et nous sommes parties pour le village de Huay Sua Thao: une allée d'une vingtaine de maisons en bambou et des étals d'artisanat... premier visage féminin et tous ces anneaux autour du cou. En fait, ces anneaux en cuivre sont attachés et forment une spirale.A partir de cinq ans, les filles ont le choix de le porter. Et tous les trois ans, elles peuvent ajouter des anneaux qui pèsent minimum quatre kilos. Ces anneaux poussent les muscles et la cage thoracique, et donnent l'impression d'un plus long cou. Mais on ne connait pas exactement les conséquences médicales. Ces bijoux sont avant tout un signe de beauté, un signe d'appartenance à la tribu, et aujourd'hui malheureusement un moyen de gagner leur vie. 

Il serait vraiment intéressant de mieux connaitre cette tribu, mais au niveau photographique, c'est un peu frustrant: impossible de faire une belle photo au naturel, les femmes et les petites filles ont appris à poser... et c'est bien dommage!

 

Pai est une petite ville constituée de quelques rues de restaurants prises d'assaut par les touristes thaïlandais. Le plus intéressant est donc de partir à la découverte des environs. A 7h30 le matin, nous commençons par chercher une moto... mais première galère, elles sont déjà toutes louées! Il ne reste qu'à attendre le retour d'une moto. Nous prenons notre mal en patience et espérons... il est 11h lorsque nous partons enfin avec une 125 cm3... le plein d'essence... et July ma copilote indique un raccourci pour rejoindre le village chinois... et là, premier dérapage incontrôlable... et incontrôlé sur une route en chantier... nous nous retrouvons sous la moto. Juste une frayeur, mais décidement la journée est mal commencée! Heureusement, nous découvrons des petits villages de tribus Shan, Lisu et Lahu tout à fait sympathiques et des paysages très agréables.

Ah! Quelle sensation de rouler sur ces petites routes et d'apprécier la beauté des paysages...

Une route sinueuse, une route qui monte, une route qui descend, et un chauffeur qui donne de grands coups de frein. Le bus est climatisé, donc aucune ouverture sur l'extérieur. Le bus est rempli : une trentaine de personnes sont assises, une quinzaine sont debout. C'est parti pour quatre heures de route...

A ma gauche, une femme qui semble avoir une quarantaine d'années, tient son fils sur ces genoux. Elle a une serviette sur la tête. Son fils de deux ans ne dort pas, il joue avec un bonhomme en ballon de baudruche. Derrière moi, trois jeunes garcons tentent de dormir. Ils sont tout blancs et n'ont pas l'air de bien supporter le voyage. Le plus jeune vomit discrètement dans un sac en plastique, presque sans bruit, comme d'autres à l'avant. Des odeurs de camphre se dégagent légèrement : certains thaïlandais ont sortis leur stick et sniffent. Dans l'allée du bus, les personnes sont debout depuis plus de trois heures, la dernière a posé sa tête sur l'épaule de son voisin et semble assoupie.

Pour moi, ce trajet semble fou, mais dans ce bus, il n'y a aucun bruit... le silence.

Et dans quelques heures, nous arrivons à Chiang Rai.

La, je m'accorde une journée de repos bien méritée. Au programme, masque à l'huile de coco pour les cheveux et masque au tanakha pour le visage. Le tanakha, d'origine naturelle,  est utilisé par  les femmes "girafes" pour le soin des peaux, pour le maquillage et pour la protection solaire.

Nous avons profité de la gentillesse d'un couple thaïlandais en vacances (ils nous ont accepté dans le coffre de leur 4X4... mais nous avons eu plutôt froid!) pour aller au festival du thé à Mae Salong, village chinois très accueillant. Nous avons goûte le thé, un peu trop amer, et nous avons rencontré les enfants de l'école.

Depuis, nous avons repris le sac pour dormir au "Triangle d'Or", zone frontalière des trois pays (Thaïlande, Laos et Myanmar) séparés par le Mékong. Cette région est célèbre pour ses anciennes plantations de pavot, et Khun Sa, un important trafiquant d'opium a longtemps habité ici, avant de se retirer au Myanmar. Le roi Bhumidol Adulyadej, surnommé Rhama IX a voulu modifier l'image de la région, comme il l'a fait pour son pays. Cet homme au pouvoir depuis 1946 est très respecté par les thaïlandais, et son image est présente dans chaque maison, dans chaque rue.

Le Triangle d'Or est ma dernière etape en Thaïlande (nommée Siam jusqu'en 1939 et pays jamais colonisé). J'ai beaucoup apprécié le nord de ce pays, sa cuisine... et la vie de certaines tribus a attiré mon attention, attisé ma curiosité...

Cette cuisine est à base de riz, que les thaïlandais mélangent avec des légumes (choux, carottes, oignons, pousses de bambou...), de la viande (poulet, porc...), ou des fruits. Un de mes plats préférés est le riz-poulet avec ananas et noix de cajou, légumes, assaisonné de sauce soja.

 Autre spécialité que l'on trouve dans tous les "rot khen" (chariots ambulants) : les nouilles! Le "phat thai", peu cher et délicieux, est une assiette de fines nouilles (à base de farine de riz) sautées dans un wok avec des germes de haricots, du tofu, des oeufs, des cacahuètes pillées.

Il ne faut pas oublier la fameuse soupe de nouilles, que l'on trouve partout et qui réchauffe, les soirs de décembre dans le Nord de la Thaïlande!

De nombreux restaurants proposent des plats végétariens, mais on peut trouver aussi trouver du porc, du poulet... les cuisses de poulet peuvent être mangées en brochette, cuite au feu de bois, mais également avec de nombreuses lamelles de gingembre.

Peu de dessert en Thaïlande, mais une sorte de crêpe-omelette à la banane qui remplit bien le ventre, et de nombreux fruits, dont des fruits séchés (j'ai notamment fait ma cure de brochettes d'ananas!)

 Après une longue journée de bus pour passer la frontière Cambodge-Thailande (difficile d'éviter les arnaques de chauffeurs de bus, même en étant au courant!), je suis arrivée à Bangkok de nuit. Heureusement, je trouve très rapidement une guesthouse pas trop bruyante malgré son emplacement à Kao San Road. Et coincidence, cette guesthouse est tenue par un mec très sympa de la région de Bourg! Et le monde est vraiment petit ce soir là, car je retrouve Eric, un français rencontré à Varanasi (Inde) l'année dernière...

Mon escale à Bangkok est très courte, le temps de faire faire mon visa pour l'Inde. Je reprends le bus pour Chiang Mai au nord, que je connais et que je retrouve avec plaisir. Je pense poser mon sac ici durant une semaine, car je vais suivre une formation de massage, technique entre le thai et le shiatsu...que les amateurs et cobayes se réjouissent, mon agenda est à nouveau ouvert... à partir de l'été prochain!

Pour la suite du voyage, difficile d'expliquer exactement car mes plans changent très souvent. J'espère atterrir à Calcutta (Inde) d'ici deux semaines. A partir de là, je partirai vers le nord de Delhi, en m'arrêtant à Varanasi, Lucknow... histoire de revoir quelques amis. Puis j'espère trouver un endroit paisible pour pratiquer le yoga du côté de Rishikesh ou Manali. Je ne pourrai pas faire de trek dans le Laddak (les routes ne sont ouvertes qu'en juillet-aout), ni me rendre à Darjeeling (problèmes de grèves politiques, les routes sont fermées)... je réserve cela pour un prochain voyage!

Mon retour en France est prévu pour fin juin 2008.

La routine s'est installée pour cinq jours... mais le temps passe plutôt vite. Mes journées sont assez remplies : 9h je quitte ma chambre pour aller prendre pour petit déjeuner et commencer mes 5 heures de formation massage thai. En fin d'après-midi, il y a toujours quelques formalités à faire, genre achat du billet d'avion pour l'Inde, achat du ticket de bus... Je profite aussi de ce temps libre pour faire mes lessives (vêtements, sac à dos qui respire maintenant!) ou des petites courses au "seven eleven" ouvert 24h/24h. Certains jours, je passe la soirée sur msn à discuter avec quelques amis. D'autres soirs, je mange tranquillement dans la rue, en lisant un livre.  Quelques jours plutôt tranquilles car la formation est un peu fatiguante.

Sous aucun prétexte, je n'aurai manqué le marché du dimanche de Chiang Mai : tissus, objets d'artisanat, baguettes chinoises, accessoires de massage, livres, vêtements... et des dizaines de stands pour manger! Une foule considérable se presse dans les rues, d'où la difficulté d'avancer. Mais en Asie, on se doit d'être patient!

Voyageuse, mais pas pour autant négligée! Je profite de cette pause à Chiang Mai pour prendre soin de moi : épilation, pédicure, massages (des pieds, aux herbes, à l'huile...ouah!), soin des cheveux à l'huile de coco... et shopping (il est grand temps de changer de garde-robe).

Et pour ceux qui suivent l'actualité thailandaise, la reine du pays est décédée il y a déjà quelques semaines...long deuil pour les thailandais qui vouent un culte immense à la famille royale.

Si je parle de "massage thailandais", la majorité des personnes pensent au massage sexuel que l'on trouve souvent dans les rues de Bangkok (arrière salle des salons de massages).

Cependant, le vrai massage thai aurait été fondé par un indien. Il consiste en de nombreuses pressions des mains, coudes, pieds sur des lignes imaginaires du corps appelées méridiens d'énergie. Contrairement au shiatsu, le massage est légèrement plus vigoureux (mais on peut s'adapter aux personnes). Le but recherché n'est pas la relaxation pendant le massage, mais la stimulation des énergies. Le massage aux herbes est vraiment très agréable. En effet, une poche d'herbes (bergamote, poudre de camphre, gingembre jaune, feuilles de romarin...) est tapotée sur tout le corps. La chaleur de cette poche détend considérablement les muscles. Effet bien-être garanti!

Dans mon école de massage, j'ai eu la chance de rencontrer Javier un argentin, et Hélène une passionnée du massage qui travaille dans un SPA à Paris. Discussion très intéressante sur différents types de massages (balinais, indiens, japonais, chinois...) mais surtout sur l'importance du toucher dans notre société. Lorsque l'on masse une personne, il est indispensable d'être clair sur ses intentions, de garder une certaine distance, mais aussi d'être à l'écoute du corps de l'autre. Des pressions trop appuyées peuvent être ressenties comme une violation du corps. Celui-ci est le gardien de l'histoire de la personne (empreintes), pratiquer des massages n'est donc pas un jeu. Cela doit se faire avant tout dans le respect de la personne.

Mon séjour en Thailande s'achève. A part les différents endroits que j'avais visité lors de mon premier passage dans le Nord, je retiens surtout le côté " nuits agitées" de Bangkok et l'affichage de couples occidentaux-thai. Croiser toutes ces jeunes femmes thai (qui d'après un français quinquagénaire ne s'intéressent qu'à l'argent) au bras de vieux américains est destabilisant. Certains vivent ensemble depuis longtemps et ont fondé une famille (la différence de culture étant tellement énorme, quelles sont les bases de cet amour?), mais d'autres ne sont ensemble que quelques jours, au prix de nombreux restaurants, bars, boutiques de fringues... La prostitution n'est pas mal vue en Thailande, le rapport au corps est différent. Difficile de comprendre, mais ça ne laisse pas indifférent, tout comme le tourime sexuel des enfants à Pattaya par exemple. Malgré quelques affiches qui incitent à dénoncer les touristes sexuels, cela est plutôt toléré...